Hong Kong est une « région administrative spéciale de la Chine » (Special Administrative Region of China). Elle s’étend sur l’île du même nom, sur 259 autres îles de la mer de Chine méridionale et sur la terre ferme, se développant le long de la presqu’île de Kowloon et sur ce qu’on appelle les « Nouveaux Territoires ». Bien qu’elle fût occupée dès le IIe millénaire av. J.-C. par les Chinois, la région resta étrangère aux vicissitudes historiques de la Chine impériale jusqu’au XVIIe siècle, période à laquelle elle fut le théâtre du conflit entre les dynasties Ming et mandchoue, mais elle ne n’acquit un intérêt international qu’à partir du XIXe siècle. Les Portugais furent les premiers Européens à s’implanter et à commercer dans la zone : la soie et, notamment, le thé étaient les marchandises les plus demandées en Europe.
     La Chine qui, à l’époque, détenait presque le monopole de la production de thé, prétendit le paiement de cette marchandise en argent : les Anglais qui, comme les Portugais, commerçaient en mer de Chine méridionale, commencèrent ainsi à vendre l’opium aux Chinois en échange de l’argent qui leur servait à acheter le thé. En raison des tensions commerciales qui s’ensuivirent, la première guerre de l’opium se déclencha en 1841 : durant la guerre, les Anglais occupèrent Hong Kong, qui commença à se développer comme port stratégique et devint une colonie de la Couronne en 1843. La zone de contrôle britannique s’agrandit après la seconde guerre de l’opium (1863), incluant d’abord la presqu’île de Kowloon, puis les Nouveaux Territoires (1898), que le Royaume-Uni loua pendant 99 ans. À l’approche de cette échéance, en décembre 1984 fut stipulée la Sino-British Joint Declaration, dont les signataires furent Margaret Thatcher et Deng Xiaoping. L’accord établissait la rétrocession de la colonie à la Chine à certaines conditions, la première étant le maintien de l’actuel système économique et social pendant 50 ans.
     La population de Hong Kong est d’origine chinoise, native de Hong Kong ou provenant des provinces voisines. Aux Chinois s’ajoutèrent des Philippins, des Anglais, des Indiens, des Portugais et des Américains. La région compte presque 7 millions d’habitants. Le centre de Hong Kong se développe autour de Victoria, de la baie du même nom et du Victoria Peak. C’est le point le plus haut de la ville ; à 552 mètres au-dessus du niveau de la mer, il offre une vue magnifique sur la ville et la mer. On atteint ce sommet par le moyen de transport le plus vieux de la ville, le Peak Tram, construit à la fin du XIXe siècle. Autre « institution » de Victoria, le Star Ferry : construit en 1898, il fait la navette entre l’île de Hong Kong et la presqu’île de Kowloon. La traversée ne dure qu’une dizaine de minutes, mais la vue sur la ville est impressionnante. En effet, sur la baie donnent les édifices du Hong Kong industriel et financier, commercial et technologique : la Commerce Tower, la Banque de Chine, les constructions géométriques de la Corporation bancaire de Hong Kong et Shanghai, les bâtiments de la Bourse et du Trésor, le Legislative Council Building, encore en style victorien, et bien d’autres… Toujours sur l’île de Hong Kong se trouve aussi le principal édifice religieux de la ville : le temple de Man Mo, construit en 1848 durant les premières années de l’occupation britannique et dédié au dieu de la littérature, Man, et au dieu de la valeur militaire, Mo. Stanley est en revanche un quartier très animé et coloré de la côte méridionale de l’île. Son marché est un des plus fournis de la ville : on y trouve surtout des tissus, de la soie, des costumes traditionnels chinois, des objets d’art, des souvenirs et des articles artisanaux. Non loin se dresse le temple Tin Hau : construit en 1767, il servit de refuge durant la Première Guerre mondiale. Toujours à Stanley, l’ancien poste de police, le fort et la Murray House, l'exemple le plus ancien de l’architecture occidentale à Hong Kong.
     Au sud de l’île se trouve également le port d’Aberdeen, un repaire de pirates il y a encore deux siècles. Converti en un simple village de pêcheurs, c’est aujourd’hui un village en soi, où prévaut l’ancienne tradition du poisson. Malgré l’impétueuse modernité adjacente, à Aberdeen, des centaines de petites embarcations d’autres temps composent un village flottant d’un grand charme : environ 6 000 personnes travaillent et vivent sur des jonques et des sampans au mouillage. La presqu’île de Kowloon est en revanche le cœur culturel de la région : dans le quartier de Tsim Sha Tsui se trouvent en effet le musée de l’Espace, le musée de l’Histoire et celui des Sciences, ainsi que le Hong Kong Museum of Art avec des expositions d’art chinois et asiatique.

 

 

 

 

 

     Port Klang, également connu sous le nom de Port Swettenham, est le principal port malais et il est situé dans le district de Klang, dans l’État de Selangor, sur le détroit de Malacca. Il dessert la vallée du fleuve Klang avec Kuala Lumpur et la capitale administrative, Putrajaya. Klang est encore appelée « la ville royale » de l’État de Selangor : elle se trouve à 32 km de Kuala Lumpur et à 6 km de Port Klang. Elle était la capitale de l’État de Selangor avant d’être supplantée par Kuala Lumpur.
     Grâce à l’extraction de l’étain, le district de Klang fut important pendant des siècles : cette activité attira dans la région les Chinois, puis les Anglais. La gestion du commerce de l’étain, considéré à l’époque comme un métal semi-précieux, causa des frictions et de graves tensions parmi la population, divisée entre les rajahs Abdullah et Mahadi et leurs clans. En 1867, l'aggravation de la déclencha une guerre civile, qui dura 7 ans et favorisa les Anglais qui, en 1874, redonnèrent une certaine stabilité à Klang et en firent la capitale de la colonie britannique.
     En  1896, l’État de Selangor et trois autres États formèrent la Fédération des États malais avec Kuala Lumpur pour capitale et Klang perdit de son importance. En 1957, la Fédération s’élargit à 11 États et prit le nom de Fédération de Malaya, devenant indépendante de la Grande-Bretagne. En 1963, trois autres États rejoignirent la Fédération, dont Singapour, qui la quitta cependant en 1965. À la moitié des années 90 commencèrent les travaux de construction de la nouvelle capitale administrative malaise, Putrajaya. En 1999, les premiers bureaux de l’exécutif furent transférés de Kuala Lumpur à Putrajaya, située à environ 25 km plus au sud. Une ville de nature et de jardins botaniques, où furent décentrés les sièges gouvernementaux ainsi que les bureaux du Premier Ministre (dans l’étincelant complexe de « Perdana Putra »).
     La nouvelle capitale deviendra un exemple d’administration électronique : abolissant l’usage du papier, la ville gouvernementale sera dotée des dernières technologies en matière de multimédia et de télécommunication. Le complexe comprend également une mosquée pouvant accueillir jusqu’à 15 000 personnes, ornée d’un minaret de 116 mètres. Un musée, une bibliothèque, un auditorium et une salle d’exposition y sont annexés. La planification de la ville entre dans l’ambitieux projet malais du « Supercouloir multimédia » : une zone high-tech qui relie les très célèbres « Petronas Towers », au centre de Kuala Lumpur, à l’aéroport international en passant par Putrajaya. Kuala Lumpur, connue localement sous ses seules initiales, KL, est une métropole d’environ 1 million et demi d’habitants : son nom, qui signifie « fleuve boueux », lui fut donné par les premiers mineurs qui s’établirent vers 1860 à la confluence des fleuves Klang et Gombak.
     Les « Petronas Towers » sont l’édifice le plus connu de la ville, grâce aussi au film « Haute Voltige » (1999) de Jon Amiel avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Les tours jumelles ont été projetées par l’architecte argentino-américain Cesar Pilli. Achevées en 1997, elles atteignent 452 mètres de hauteur et ont été l’édifice le plus haut du monde jusqu’en 2003, date à laquelle fut terminé le Taipei 101, également connu sous le nom de Taipei Financial Center, avec ses 509 mètres de hauteur.
     Mais Kuala Lumpur n’est pas seulement une ville moderne : elle présente aussi une cité, avec différentes constructions coloniales autour de la place principale, Merdeka Square. Dans cette zone, qui servait autrefois de terrain de cricket, fut également proclamée l’indépendance en 1957. La place est dominée par le palais du sultan Abdul Samed, en style mauresque, avec la tour de l’Horloge (43 mètres de hauteur). Parmi les autres édifices intéressants de la ville, citons la gare, construite en 1910 et restaurée en 1987, avec minarets, coupoles, tours et arcs. Mais aussi la Masjid Jamek, une mosquée surmontée d’une coupole en forme d’oignon, et le parlement, lui aussi construit en style mauresque.
     À voir également, le « marché central », qui occupe une structure Art déco qui, il y a 50 ans, était utilisée pour le commerce. Aujourd’hui, elle abrite le centre culturel de KL et ses différentes activités : du batik aux ateliers de verre soufflé, des spectacles de marionnettes et ombres chinoises aux cours de danse…

Premier comptoir commercial britannique en Extrême-Orient, cette petite île a un parfum unique d’Orient et d’Occident. Autrefois surnommée la « Perle de l’Orient » du à ses nombreux échanges d’épices, de tissus et d’étain, Penang est devenue l’une des destinations les plus prisées de Malaisie avec ses plages de sable fin et ses somptueux paysages.

 

  

 

Située à 867 km de Bangkok, dans la mer des Andaman, Phuket est la plus grande île de Thaïlande. Sa superficie est de 534 km2 (à peine plus que celle de Malte). C’est une île plutôt plate, avec des collines isolées, mais dans sa partie occidentale s’étend du nord au sud une chaîne de montagnes qui culmine avec le pic Mai Tha Sip Song à 529 mètres au-dessus du niveau de la mer. 70 % de l’île sont couverts de forêts. La côte est multiforme et se décline en rochers, falaises calcaires et longues plages accueillantes. Également connue comme la « perle des Andaman », Phuket a connu un passé riche et glorieux dès le XVIe siècle, lorsque l’économie de l’île était basée sur l’extraction de l’étain, alors considéré comme un métal semi-précieux. Aujourd’hui, l’activité minière a fait place à l’agriculture et, naturellement, au tourisme. La principale culture est celle de l’arbre à caoutchouc (la Thaïlande est le premier pays producteur de latex extrait de Hevea brasiliensis), à laquelle s’ajoutent celles de la noix de coco, du poivre, de la noix de cajou, de l’ananas et du cacao. Les commerçants européens entreprirent leur activité sur l’île dès le XVIe siècle et la connaissaient sous le nom de Junkceiylon : située entre la Chine et l’Inde, Phuket devint une escale exploitée par les Hollandais et les Portugais. Incorporée à la Thaïlande au XIXe siècle, sa population est principalement chinoise et thaïe avec quelques influences européennes, portugaises en particulier.
     Dès le début des années 80, l’île de Phuket joua sa carte touristique sur le marché international, offrant ses merveilleuses plages, une trentaine en tout, aux visiteurs. Les plus belles se trouvent sur la côte ouest. Patong est la station balnéaire la plus connue et se trouve à une demi-heure en voiture de Phuket : elle présente la plus grande concentration de bars, restaurants et magasins de l’île et c’est là que se concentre aussi la vie nocturne. Bang Tao Beach, autrefois utilisée pour l’extraction de l’étain, est aujourd’hui un des complexes touristiques les mieux équipés de l’île, mais, plus au nord, la plage est moins fréquentée. Nai Harn Beach, encore loin des foules de touristes, est une des plus belles plages : le paysage y est dominé par le monastère Samnak Song Nai Harn. La plage de Cape Panwa, située au sud de Phuket City, borde une zone collinaire qui offre une vue magnifique sur la mer des Andaman.
     Chalong Bay est très commode puisqu’elle n’est qu’à 11 km de Phuket City et elle est dotée d’une jetée touristique pour la plongée et la pêche. Phuket City est le chef-lieu de la province du même nom : la ville fut fondée au Ie siècle av. J.-C. par des colons indiens. Parmi ses musées, citons le Thalang National Museum, le musée historique de la ville qui abrite une grande collection de pièces historiques et artistiques de Phuket et des provinces voisines de Krabi et Phang Nga. La section dédiée à la culture des « bohémiens de la mer » est elle aussi particulièrement intéressante. Le Phuket Sea Shell Museum expose en revanche une vaste collection de fossiles et de coquillages, notamment ceux de la mer thaïlandaise. Dans le vieux Phuket, les rues Montri, Phang Nga, Rassada et Yaowarat regorgent de magasins d’artisanat local, de souvenirs et de meubles et objets anciens. La visite de ce quartier permet également d’admirer l’architecture sino-portugaise avec des édifices et magasins caractéristiques.
     Toujours au centre, rue Ranong, se trouve le « Thai Fresh Market » avec fruits, légumes et viande, mais aussi vêtements et autres biens de consommation. Ce quartier abrite quelques temples chinois comme le Put Jaw et le Jui Tui. En ce qui concerne l’architecture religieuse, le Chalong, situé à seulement 8 km du centre-ville, est un des principaux temples de Phuket. Le temple Phra Nang Sang (Wat Phra Narng Sang) doit son importance à trois statues anciennes en étain qui représentent Buddha. Le sommet de Khao Rang, une colline située à l’extrémité nord-ouest de Phuket, offre la meilleure vue sur la ville, avec un panorama qui s’étend jusqu’à la forêt et à la mer. Enfin, dans le quartier Sam Kong, le parc aux papillons (Butterfly Garden - Insectarium) et, dans le Thai Village, non loin, le jardin des orchidées.

 

Wanniyala-Aetto ou « hommes de la forêt », tel est le nom des premiers habitants de l’actuel Sri Lanka, chasseurs et cueilleurs australoïdes qui, il y a environ 18 000 ans, peuplèrent les zones forestières de l’intérieur du pays. On estime qu’ils sont encore au nombre de quelques centaines, au maximum de quelques milliers, mais, assimilés au reste de la population, ils disparaissent rapidement. Aux « hommes de la forêt », également nommés Veddah, suivirent les Cinghalais, qui instituèrent les royaumes bouddhistes d’Anuradhapura (de 200 av. J.-C. à 1000 apr. J.-C.) et de Polonnaruwa (1070 - 1200 apr. J.-C.). Aux Cinghalais s’ajouta l’ethnie tamoule et, au cours des siècles, la cohabitation entre les deux peuples fut tant pacifique que belliqueuse, avec des invasions et des fusions de chaque côté.
     Avec le XVIe siècle et la période coloniale arrivèrent les Portugais, suivis des Hollandais (XVIIe siècle) et enfin des Anglais, qui s’y établirent de 1802 à 1948, date à laquelle l’île devint un État indépendant. Le Sri Lanka était autrefois connu sous divers noms : Lanka et Lankadeepa (du sanskrit : « pays resplendissant »), Serendib (toujours d’origine sanskrite) et Selan jusqu’à ce que, à l’époque coloniale, il prit le nom de Ceylan : depuis 1972, le nom officiel du pays est République démocratique socialiste du Sri Lanka. En raison de sa forme particulière et de sa proximité avec la côte indienne, l’île est également surnommée « larme de l’Inde ». En 2001, le Parlement a été transféré de Colombo à Sri Jayawardenepura Kotte (115 826 habitants), qui est donc devenue la capitale du Sri Lanka.
     Mais Colombo reste la ville principale, la capitale économique et commerciale du pays. Autrefois connue sous le nom de « Kolam », du cinghalais Kola-amba-thota qui signifie « port des manguiers », la ville fut baptisée Colombo suite à la colonisation portugaise, en l’honneur de l’explorateur Christophe Colomb. Située à l’embouchure du Kelani, la ville recense environ 740 000 habitants, même si la zone métropolitaine en compte plus de 2 millions, et c’est donc la ville la plus peuplée et le principal port du pays. C’est justement grâce à la construction du port par les Anglais dès 1870 que la ville s’est également développée sur le plan industriel : les industries chimiques et pétrochimiques, textiles, verrières et cimentières sont les plus importantes, suivies des manufactures de peaux, meubles et bijoux.
     Colombo est une ville chaotique, de grand passage, grouillante : on y rencontre toutes les ethnies et toutes les religions qui en ont fait une ville multiculturelle. L'ethnie cinghalaise est la plus importante et la religion des Cinghalais est le bouddhisme : d’où son grand nombre de temples bouddhistes, dont le temple de Gangarama et ses très nombreuses statues et le Kelaniya Raja Maha Vihara, plusieurs fois détruit et reconstruit. L’ethnie tamoule a influencé l’architecture de la ville avec ses nombreux temples hindous dits kovils. Le temple Kathiresan est dédié au dieu de la guerre, Skanda, alors que le temple Sri Kailasanathar Swami Devasthanam, situé près de la gare de Fort, est un des plus anciens temples hindous et il est dédié à la déesse Shiva et au dieu Ganesh. Mais on y retrouve aussi la culture occidentale : la salle des réceptions du gouverneur hollandais fut utilisée à cette fin jusqu’en 1804, date à laquelle cette construction devint l’église de Saint-Pierre. Le Dutch Period Museum était en revanche originellement la maison du gouverneur Thomas van Rhee (1692-1697) et c’est aujourd’hui un musée qui abrite des documents historiques de l’époque coloniale hollandaise. Enfin, Colombo accueille également une petite communauté islamique qui descend probablement de marchands arabes et indiens qui y commerçaient déjà vers l’an 1000. Cette communauté gravite autour de la mosquée de Jami-ul Alfar.
     Pour compléter le tableau de la ville, on ne peut oublier de citer le quartier Fort, situé au nord, avec la tour de l’Horloge, la résidence du président (Queen's House pour les traditionalistes) et quelques édifices de l’époque coloniale, ainsi que le quartier Pettah, en fait un unique grand bazar, où chaque carrefour, chaque rue a développé ses propres caractéristiques : Sea Street est la bourgade des orfèvres, Prince Street, celle des verres et des miroirs, Malwatte Avenue, le lieu de vente des cassettes de musique locale et anglaise…

Kochi qui, jusqu'en 1996, était connue sous le nom de Cochin, est une ville d'un peu moins de 600.000 habitants située dans l'État du Kerala, en Inde méridionale. Son climat tropical a tendance à la mousson avec une température moyenne annuelle de 27,2°C. Située sur la côte de Malabar, Kochi est actuellement l'une des principales villes portuaires du pays, où transitent 4.800.000 tonnes de marchandises par an, notamment des produits agricoles et forestiers à destination de l'étranger. L'activité liée à la pêche est très importante ainsi que les industries alimentaire et pétrochimique. Kochi commença à se développer à la moitié du XIVe siècle suite à la destruction du port de la ville voisine de Muziris, aujourd'hui nommée Kodungallur. Une gigantesque inondation balaya cette ville ancienne et permit à Kochi de devenir un carrefour d'échanges commerciaux entre l'Asie et le Moyen-Orient. Visitée par Ibn Battuta en 1347, elle fut la première implantation portugaise en Inde. Cabral y débarqua en 1500 et, en 1502, Vasco de Gama y fonda une ferme, que le conquistador portugais Albuquerque fortifia en 1503. La ville fut ensuite occupée par les Anglais qui, en 1635, y fondèrent eux aussi une ferme. En 1662, elle passa aux Hollandais et, à partir de 1795, elle fut gouvernée par un rajah tributaire des Anglais. Après 1947, suite à l'indépendance de l'Inde, elle devint la capitale de la région du même nom jusqu'en 1956, date à laquelle elle fut incorporée dans le nouvel État fédéral de Kerala. La langue la plus parlée dans la région est le malayalam, ce qui l'autorisa à changer de nom en 1996.
     La religion la plus pratiquée est naturellement l'hindouisme, bien qu'il existe quelques communautés chrétiennes et musulmanes, mais aussi une petite communauté hébraïque, dont les membres sont divisés en " Blancs ", " Noirs " et " Marrons ". D'après la légende, l'arrivée des Hébreux dans la zone daterait du Xe siècle av. J.-C., du temps du roi Salomon. Il n'en reste actuellement que quelques dizaines, la plupart ayant émigré en Israël, où le groupe des " Juifs de Kochi " s'élève à environ 5.000 personnes. Située sur un petit groupe d'îles et d'étroites presqu'îles, Kochi est divisée en plusieurs parties, dont Fort Kochi et Mattancherry, qui se trouvent sur la presqu'île de Fort Kochi, l'île artificielle de Willingdon et les îles de Bolghatty, Vallarpadam et Vypeen. Sa petite sœur, Ernakulam, qui se dresse sur la terre ferme, est souvent considérée comme faisant partie de Kochi bien que, en réalité, la petite ville ait une administration distincte. Fort Kochi, la partie la plus ancienne de la ville, a des accents européens qui lui viennent des influences portugaises et hollandaises. Ce quartier héberge l'église la plus ancienne d'Inde, l'église de Saint-François. Construite en 1503 en bois, elle fut reconstruite en pierre à la moitié du XVIe siècle.
     En 1524, le navigateur portugais Vasco de Gama y fut enterré, mais sa dépouille fut transférée à Lisbonne dès 1539. Dom Vasco de Gama, comte de Vidigueira et vice-roi des Indes orientales fut le premier Européen à rejoindre directement l'Inde. Le 20 mai 1498, il débarqua tout d'abord à Calicut (Calcutta, le nom portugais de la ville de Kozhikode), sur la côte sud-ouest du sous-continent indien. En 1524, il mourut à Kochi. Non loin de l'église se dresse la basilique de Sainte-Croix, construite plus récemment, en 1902.
     La zone de Fort Kochi se distingue par ses rues et ruelles étroites, ses vieilles maisons portugaises et ses fameux filets de pêche chinois, soutenus par de grandes constructions en bois, qui sont utilisés à marée haute et pour lesquels il faut au moins quatre personnes pour les faire fonctionner normalement. À voir à Mattancherry, la synagogue, construite en 1558 et en partie détruite par les Portugais en 1662, puis reconstruite quelques années plus tard par les Hollandais, plus tolérants. Mais aussi le palais construit par les Portugais au XVIe siècle et offert au raja de Cochin de l'époque.

Le sultanat d'Oman se trouve dans la partie sud-est de la péninsule arabique. Il confine au nord-ouest avec les Émirats Arabes Unis, à l'ouest avec l'Arabie Saoudite et au sud-ouest avec le Yémen. Il donne sur la mer d'Oman au sud et à l'est, sur le golfe Persique au nord-est. Le sultanat est une monarchie et le chef de l'État et du gouvernement est le sultan Qabous ibn Saïd. Malgré son pouvoir absolu, la majeure partie de la population semble approuver ses actes : depuis l'arrivée au pouvoir du sultan en 1970, le pays s'est peu à peu ouvert aux principes démocratiques et fait surtout preuve d'un remarquable développement économique. Au cours de son règne, Qabous a mis en œuvre des réformes sociales et territoriales, et sa vision libérale lui a permis d'apporter de nettes améliorations dans le pays.
     Mascate est la capitale d'Oman et l'une des villes les plus anciennes du Moyen-Orient. Connue dès le IIe siècle, elle constituait dans l'Antiquité un carrefour sur la route de l'encens entre le sud de l'Arabie et la Grèce, Rome et toute la Méditerranée. Au cœur de ce commerce se dressait donc Khour Rouri, que les Grecs appelaient Mascate. Plus tard, le premier étranger à y débarquer fut le navigateur portugais Vasco de Gama lors de son voyage vers l'Inde. Les Portugais conquirent cette région en 1507 et la dominèrent jusqu'au XVIIe siècle. C'est de cette période que datent les trois forts de la ville, tous construits vers 1550. Alors que le Mutrah Fort se dresse sur une colline, les forts de Jalali et de Mirani font office de sentinelle à l'entrée de Mascate.
     Aujourd'hui, ils sont tous trois utilisés par la police et l'armée, et ils sont fermés au public. En 1649, le sultan Bin Saïf battit les Portugais et les chassa vers l'est, à Goa (Inde). Après des luttes et rebellions internes, en 1737 Mascate connut une courte période de domination persane. En 1803, ce fut au tour des wahhabites d'Arabie Saoudite d'attaquer Oman, mais ils furent repoussés. En 1913, Taimour Bin Faysal devint sultan et le territoire fut rebaptisé " Mascate et Oman " : le sultan gouvernait Mascate et l'imam Oman. Après la proclamation de l'indépendance de l'Inde en 1947, le sultan, soutenu par les Anglais, battit l'imam et unifia une grande partie d'Oman. En 1970, le prince Qabous ibn Saïd, le fils du sultan Saïd ibn Taimour, fit destituer son père et le remplaça sur le trône pour donner naissance au sultanat actuel. La capitale du sultanat possède un charme particulier, qui lui vient justement du fait qu'elle n'a pas l'atmosphère un peu artificielle qui caractérise d'autres villes de la région. Mascate, Matrah et Ruwi sont les principaux quartiers de la ville.
     Mascate est l'ancienne zone portuaire qui héberge la résidence principale du sultan, le luxueux palais Al-Alam et ses superbes jardins, ainsi que la Grande Mosquée avec son architecture marmoréenne raffinée, le symbole de la renaissance du pays. Matrah, situé à 3 km au nord-ouest de Mascate, est quant à lui le principal quartier commerçant et résidentiel de la zone portuaire : il abrite également un souk bigarré, l'un des plus anciens du pays, un labyrinthe de vieilles venelles abritées par des palmes et éclairées par des lanternes, où les touristes peuvent se passer leurs envies d'objets en argent, d'étoffes et de souvenirs en tout genre. C'est aussi le lieu du célèbre marché aux poissons, du marché aux épices et du marché aux fruits. À quelques kilomètres, dans les terres, s'étend Ruwi, la zone commerciale moderne. À voir pour retracer toute l'histoire du sultanat : les collections du musée d'Oman, qui possède également une intéressante collection d'œuvres d'art islamique et expose divers documents sur les chantiers navals, l'islam et l'architecture des forts de la ville.
     Mascate s'enorgueillit aussi du plus bel aquarium du golfe. À Ruwi, le National Museum donne un aperçu de l'art et de l'artisanat omanais alors que le Sultan's Armed Forces Museum (dédié aux forces armées du sultan) illustre les principaux événements historiques du pays. Le Centre omanais de musique traditionnelle mérite lui aussi une visite.

  

Dubaï est sans aucun doute la perle des Émirats Arabes Unis. Son nom désigne non seulement l'un des sept émirats, mais aussi sa principale ville (Dubai City). Après Abu Dhabi, Dubaï est le deuxième émirat de la fédération. Il se trouve sur le golfe Persique, au sud-ouest de Sharjah et au nord-est de la capitale. Contrairement aux autres émirats, dont l'immense richesse dérive directement du pétrole, seuls 10 % du PIB de Dubaï est dû aux recettes de l'industrie pétrolière. En effet, ses principales sources de richesse sont la zone économique spéciale de Jebel Ali et le tourisme, qui s'est énormément développé ces dernières années.
     Dubai City est l'une des plus curieuses métropoles ultramodernes du XXIe siècle. Plus qu'à son patr
imoine artistique, archéologique et culturel, son charme est dû à la vue d'ensemble qu'elle offre : une fenêtre de luxe et de richesse ouverte sur le futur. Ici, tout ce qui brille est or. La ville est divisée en deux parties : Deira, au nord-est, et Dubaï, au sud-ouest, séparées par l'échancrure formée par le golfe (du nom d'Al-khor). En réalité, le centre-ville se trouve à Deira. Une manière sympathique et originale de mieux visiter la ville consiste à louer un abra (taxi aquatique à moteur). Mais on peut aussi marcher le long de la zone portuaire de Deira et observer les dhows, ces embarcations qui chargent et déchargent leurs marchandises à l'ombre des gratte-ciel avant de reprendre la route des ports de la mer Rouge ou de l'Inde. Ou remonter le temps sur le Creek, un canal de 12 km de long. Ou encore, découvrir les témoignages de la brève histoire de Dubaï en visitant le musée du fort Al-Fahaidi, construit au début du XIXe siècle.
     Le fort, l'édifice le plus ancien de la ville, fut pendant de nombreuses années la résidence des chefs d'État de Dubaï et le siège du gouvernement. Le musée, créé en 1971, illustre les vicissitudes de l'émirat, la vie de la population locale, les us et coutumes des bédouins, la faune et la flore de la région. Les premiers témoignages écrits de la ville de Dubaï ne datent que de 1799. Auparavant, au cours du XVIIIe siècle, la famille Al Abu Falasa, de la tribu Banu Yas, s'était établie dans la zone. La ville fut dépendante d'Abu Dhabi jusqu'en 1833, date à laquelle la famille Al Maktoum, de la tribu Bani Yas, abandonna Abu Dhabi et prit le contrôle de Dubaï. Depuis, les relations entre les deux émirats devinrent difficiles. En 1892, Dubaï devint un protectorat britannique. Durant le XXe siècle, le commerce et les échanges commerciaux se développèrent, même avec l'Inde. Au fil des ans, la ville se développa également en tant que centre financier jusqu'à devenir la métropole super moderne d'aujourd'hui. Malgré le luxe effréné qu'elle déploie, Dubaï est restée une ville musulmane et elle héberge naturellement plusieurs mosquées, dont celle de Jumeirah, un très bel exemple d'architecture islamique moderne.
     Près du palais de la Cour se dresse en revanche la Grande Mosquée, rénovée en 1998, qui s'enorgueillit du plus haut minaret de la ville (70 m). La demeure du cheik Saeed, construite à la fin du XIXe siècle en position dominante sur la mer, est un splendide exemple d'architecture locale. Dubai City impressionne toujours par la modernité et le confort de ses équipements et services : du premier terrain de golf du Moyen-Orient - et le cinquième au monde en termes de superficie - au Yacht Club super luxueux, des plages magnifiques aux fantastiques hôtels et restaurants en tout genre jusqu'aux centres commerciaux qui font envie à Singapour et Hong Kong. Ses grands projets futuristes : The Palm Island, Dubai International City, Burj Dubai et The Pinnacle, les plus hauts gratte-ciel du monde, The World, une construction de 300 îles artificielles qui reproduisent les cinq continents, Dubai Marina, Jemeirah Islands, Hydropolis Hotel, le premier hôtel sous-marin, Madinat Jumeirah, Dubai Festival City et, pour finir, Dubailand et The Mall of the Emirates, un lieu de villégiature hivernale avec neige artificielle en plein désert.
     Un monde pour riches et super riches, avec leurs distractions et leurs hobbies comme les courses de chevaux et de chameaux. À ce propos, les concours de morphologie du cheval arabe, absolument fascinants, font partie de la tradition ; les meilleurs purs-sangs arabes du monde entier s'y disputent le palmarès de la beauté et de l'élégance.

Dubaï est sans aucun doute la perle des Émirats Arabes Unis. Son nom désigne non seulement l'un des sept émirats, mais aussi sa principale ville (Dubai City). Après Abu Dhabi, Dubaï est le deuxième émirat de la fédération. Il se trouve sur le golfe Persique, au sud-ouest de Sharjah et au nord-est de la capitale. Contrairement aux autres émirats, dont l'immense richesse dérive directement du pétrole, seuls 10 % du PIB de Dubaï est dû aux recettes de l'industrie pétrolière. En effet, ses principales sources de richesse sont la zone économique spéciale de Jebel Ali et le tourisme, qui s'est énormément développé ces dernières années.
     Dubai City est l'une des plus curieuses métropoles ultramodernes du XXIe siècle. Plus qu'à son patr
imoine artistique, archéologique et culturel, son charme est dû à la vue d'ensemble qu'elle offre : une fenêtre de luxe et de richesse ouverte sur le futur. Ici, tout ce qui brille est or. La ville est divisée en deux parties : Deira, au nord-est, et Dubaï, au sud-ouest, séparées par l'échancrure formée par le golfe (du nom d'Al-khor). En réalité, le centre-ville se trouve à Deira. Une manière sympathique et originale de mieux visiter la ville consiste à louer un abra (taxi aquatique à moteur). Mais on peut aussi marcher le long de la zone portuaire de Deira et observer les dhows, ces embarcations qui chargent et déchargent leurs marchandises à l'ombre des gratte-ciel avant de reprendre la route des ports de la mer Rouge ou de l'Inde. Ou remonter le temps sur le Creek, un canal de 12 km de long. Ou encore, découvrir les témoignages de la brève histoire de Dubaï en visitant le musée du fort Al-Fahaidi, construit au début du XIXe siècle.
     Le fort, l'édifice le plus ancien de la ville, fut pendant de nombreuses années la résidence des chefs d'État de Dubaï et le siège du gouvernement. Le musée, créé en 1971, illustre les vicissitudes de l'émirat, la vie de la population locale, les us et coutumes des bédouins, la faune et la flore de la région. Les premiers témoignages écrits de la ville de Dubaï ne datent que de 1799. Auparavant, au cours du XVIIIe siècle, la famille Al Abu Falasa, de la tribu Banu Yas, s'était établie dans la zone. La ville fut dépendante d'Abu Dhabi jusqu'en 1833, date à laquelle la famille Al Maktoum, de la tribu Bani Yas, abandonna Abu Dhabi et prit le contrôle de Dubaï. Depuis, les relations entre les deux émirats devinrent difficiles. En 1892, Dubaï devint un protectorat britannique. Durant le XXe siècle, le commerce et les échanges commerciaux se développèrent, même avec l'Inde. Au fil des ans, la ville se développa également en tant que centre financier jusqu'à devenir la métropole super moderne d'aujourd'hui. Malgré le luxe effréné qu'elle déploie, Dubaï est restée une ville musulmane et elle héberge naturellement plusieurs mosquées, dont celle de Jumeirah, un très bel exemple d'architecture islamique moderne.
     Près du palais de la Cour se dresse en revanche la Grande Mosquée, rénovée en 1998, qui s'enorgueillit du plus haut minaret de la ville (70 m). La demeure du cheik Saeed, construite à la fin du XIXe siècle en position dominante sur la mer, est un splendide exemple d'architecture locale. Dubai City impressionne toujours par la modernité et le confort de ses équipements et services : du premier terrain de golf du Moyen-Orient - et le cinquième au monde en termes de superficie - au Yacht Club super luxueux, des plages magnifiques aux fantastiques hôtels et restaurants en tout genre jusqu'aux centres commerciaux qui font envie à Singapour et Hong Kong. Ses grands projets futuristes : The Palm Island, Dubai International City, Burj Dubai et The Pinnacle, les plus hauts gratte-ciel du monde, The World, une construction de 300 îles artificielles qui reproduisent les cinq continents, Dubai Marina, Jemeirah Islands, Hydropolis Hotel, le premier hôtel sous-marin, Madinat Jumeirah, Dubai Festival City et, pour finir, Dubailand et The Mall of the Emirates, un lieu de villégiature hivernale avec neige artificielle en plein désert.
     Un monde pour riches et super riches, avec leurs distractions et leurs hobbies comme les courses de chevaux et de chameaux. À ce propos, les concours de morphologie du cheval arabe, absolument fascinants, font partie de la tradition ; les meilleurs purs-sangs arabes du monde entier s'y disputent le palmarès de la beauté et de l'élégance.